10月9日  喀什-塔城-红其拉甫

Ted说去塔城会有高原反应，准备休息一天再去帕米尔，但昨晚他花10元钱打车花5毛钱修了拉链回来之后，就改变了主意，决定和我们一起包车去帕米尔。依然是WW烧开水，我整行装，Ted 9点准时等在门口，我们本来通过旅行社包了一辆挺新的黑色桑塔纳3000，但司机久久不来，只好临时换成一辆旧出租，司机看上去蛮老实的，2天往返，一共960元，后来得知，如果直接跟司机谈，最低能谈到850。我们在大堂等车的时候，看到一位七十多岁的法国老太太，她也想去帕米尔，但没有司机愿意送她，也没人愿意同她拼车，她焦急地打着电话，同时用央求的目光看着每一位路过的背包客，嘴里叽哩咕噜说着什么，希望有人愿意与她同行，但终究没有，最后她一个人孤零零地坐在角落里，失意地看着我们，眼里的一线希望倏尔闪亮又寞然消隐下去。听旅行社的人说，她几十年前和十几年前曾先后几次去过帕米尔高原，她想去K2探险，但这个梦想依然没有实现，现在她年纪太大了，没人敢带她去……我有点喜欢这位老太太，我在想，她有孩子吗？她有老伴吗？她的孩子或者老伴知道她的梦想吗？或者她就是一个人，她有很多的梦想，或者就这么一个梦想，她为了这个梦想已经走了几万公里回到了喀什，但在离它几百公里的地方，梦想在这里打住了，因为，她太老了——这就意味着，以后也没有希望了，这辈子也没有可能了。有点残酷啊！真想自己可以陪她去……不过这只是空泛的一闪念而已，我做不到的。

在路上的巴扎买了点水果，就直奔帕米尔高原。

帕米尔高原是一位善解人意的慈母，她就那样轻柔地，不经意地，渐渐把你带入了她的伟岸。

起初一百多公里的路途，由绿洲而戈壁，由戈壁而荒原，当赭红色的山岩出现，沿着深邃而静寂的干涸河谷，就已进入了盖孜大峡谷地带，从那一刻起，目光与心灵还没有充分的准备，冲击与震撼迎面而来。山，山侧的巉岩，河，河谷中的巨石，没有草，没有牲畜。荒芜，在一片杳无生息的荒芜中，中巴公路是人类力量与现代文明划上的印记。盖孜大峡谷被含在雪峰的颌下，一大群黑压压的乌鸦在峡谷间低徊，发出马驹般低哑的嘶鸣，声音回荡在峡谷间，回回转转，反反复复。雪峰在正午阳光下，闪耀着白色光芒，仰首可及。我屏住呼吸，再长长地呼气，把自己缩得很小，忘掉自己，把自己隐没在这片雄奇壮丽之中。千百年前走过葱岭古道的人们，当他们路过这里，那种渺小的飘零的感觉，那种以大地为唯一依存的感觉，与一叶飘泊在瀚海中的孤舟会有什么两样？

在 新疆，总是当你觉得远离 人类文明的时候，居住与游牧的痕迹，会带给你母亲般的温暖与安全。盖孜村就是这样，在巨大的削峭的悬崖之下，几乎看不见的几座石头房子，参差错落，就形成了一个小小村庄，路边的检查站红顶白墙，则因太过精致而显得突兀，与这环境并不和谐。

过了盖孜检查站，海拔升高到3000多米，有点冷。雪山一片连着一片，冰川似乎触手可及；白云是山的精灵，游弋舞蹈在深灰或雪白的山的背景之中，给这壮美的景色增添灵动。除了太有名的公格尔峰、公格尔九别峰，更多的雪山都没有名字，他们亿万年静静地看着那么多事情的发生，他们一定知道山海经里故事的真正涵义。可是，“天地有大美而无言”，我永远无法听他们说那些故事，像那个失意的法国老太太一样，终我一生，还是带着无尽的问号老去。

慕士塔格峰和卡湖彼此守望着，在他们的周围，生活着柯尔克孜牧民，他们在卡湖边，在雪峰下放牧着牦牛与羊群，雪山的倒影，牧民骑马的雄姿，使卡湖别具魅力。一位柯尔克孜妇女带我到她家的毡房，让我给她照相，向我兜售戒指和玉石，我没有买她的东西，给了她2元钱，她就执意要我喝碗奶茶。

卡湖之后，高原平缓，塔什库尔干河在雪山之间流淌开一片开阔的河谷，中巴公路就在这里穿过，这里也是和阿富汗、巴基斯坦、塔吉克斯坦几个国家接壤的地方，居住着天底下最善良的塔吉克人。生活在这个地方的民族，一定有着宽厚的胸襟与坚强的意志，的确，塔吉克人就是这样，我爱这个民族和他们生活的环境，当我路过他们的村庄，看到塔吉克姑娘和孩子们无邪的笑脸，听说他们夜不闭户路不拾遗的故事，感到那么安全，这正是我理想中的社会形态！如果这世界上的民族都是这样，该有多好。（未完待续）